Saaremaa: uma fuga lenta à ilha que reiniciou a minha ideia de viagem

Porque uma ilha precisa de mais do que um dia

A maioria das pessoas que visita Saaremaa a partir de Tallinn faz-o como excursão de um dia, o que é tecnicamente viável — a condução de Tallinn a Kuressaare, a capital da ilha, é de cerca de três horas e meia incluindo a travessia de ferry de Virtsu — e quase completamente errado.

Saaremaa é a maior ilha da Estónia, com o tamanho aproximado do Luxemburgo, e uma população de cerca de trinta e três mil pessoas. É maioritariamente floresta, maioritariamente plana, e maioritariamente tranquila. A sua linha costeira estende-se trezentos quilómetros em volta de uma paisagem de prados de zimbro, antigas falésias de calcário, rochas erráticas depositadas pelos glaciares da Era Glacial, e pequenas aldeias de pescadores que estão lá desde o século XIII.

Uma excursão de um dia dá-lhe a travessia de ferry, o Castelo de Kuressaare, e a condução de regresso. O que não dá é a coisa que torna Saaremaa valer o esforço de lá chegar: a sensação do tempo a desacelerar, a luz particular de junho na costa ocidental, o cheiro do zimbro a aquecer ao sol da tarde, a compreensão de que está algures que está quietamente a ser ela própria há muito tempo e que não tem interesse particular em ser outra coisa para seu benefício.

Como chegar

A rota a partir de Tallinn corre a oeste na estrada principal até Virtsu na costa, onde se apanha o ferry para a Ilha de Muhu. A travessia de ferry Muhu-Virtsu demora cerca de vinte e cinco minutos e funciona frequentemente ao longo do dia. A partir de Muhu, uma causeway liga a Saaremaa — as duas ilhas são essencialmente uma só massa terrestre para efeitos de viagem rodoviária.

O carro é quase essencial. Existem ligações de autocarro público de Tallinn via Pärnu até Kuressaare, mas são pouco frequentes e a ilha não tem transportes locais com significado. Alugar um carro em Tallinn para uma semana em Saaremaa é a abordagem certa.

O itinerário de uma semana nas ilhas da Estónia estrutura uma estadia mais longa em Saaremaa, Muhu e Hiiumaa se quiser ver várias ilhas.

O que Kuressaare tem

Kuressaare é uma pequena vila balnear báltica que faz sentido em junho: o castelo está aberto, os restaurantes estão a funcionar, os jardins de cerveja ao longo da praia da cidade estão ocupados nas tardes, e a praça do mercado tem a calma provincial agradável de um lugar que sabe que o verão é o seu momento e não o desperdiça.

O castelo — o Castelo Episcopal de Kuressaare, uma fortaleza de calcário do século XIV que é um dos castelos medievais melhor preservados da região báltica — é a principal atração estruturada da ilha. O museu interior cobre a história de Saaremaa desde os tempos pré-históricos até ao período soviético, quando a ilha era uma zona militar fechada e inacessível mesmo aos cidadãos soviéticos sem licenças especiais. As muralhas e torres da fortaleza podem ser percorridas, o pátio é agradável numa manhã de verão, e as vistas das secções superiores são exatamente o que as vistas de castelos do século XIV devem ser.

A entrada no castelo custa cerca de dez euros. A própria cidade — os hotéis de spa de madeira do século XIX quando Kuressaare era uma estância de moda, o centro pedonalizado, o pequeno mercado — é suficientemente agradável para uma manhã.

O que a ilha tem além da cidade

O verdadeiro Saaremaa está nas estradas fora de Kuressaare.

Cratera de meteorito de Kaali: Um lago dentro de uma cratera formada pelo impacto de um meteorito há aproximadamente três a quatro mil anos. Fica a cerca de seis quilómetros da cidade. Para ter uma noção da escala: quando o meteorito atingiu, foi com força suficiente para ser visível da Escandinávia e é referenciado na mitologia finlandesa e nórdica. O lago é pequeno e a floresta circundante é dominada por bétulas e calma. Não deveria ser interessante — é um buraco com água — mas é inesperadamente comovente, ficar na margem e perceber que isto está aqui desde a Idade do Ferro e que os seres humanos o estão a tentar compreender desde o início.

A costa ocidental: A estrada costeira de Kuressaare ao longo da costa ocidental da ilha, através de Kihelkonna e para norte até Harilaid, é Saaremaa na sua forma mais puramente bela. A estrada corre por urzal de zimbro onde os arbustos crescem densos e retorcidos e o ar cheira diferente de qualquer outro lugar na Estónia. A própria costa é baixa falésia e calçada de calcário, e em junho o mar ainda está frio e a luz dura até às onze da noite.

Moinhos de vento de Angla: Um conjunto de cinco moinhos de vento tradicionais de madeira numa colina perto de Leisi, tudo o que resta de uma ilha que outrora tinha centenas. São absurdamente fotogénicos e também genuinamente antigos — um data do século XVIII — e rodeados pelo tipo de campo estónio que faz perceber porque é que as pessoas que cresceram aqui acham impossível viver noutro lugar.

A opção de caiaque

Se for fisicamente ativo e estiver interessado na Estónia costeira a partir da água, a excursão guiada de caiaque em Saaremaa funciona nas águas costeiras da ilha e dá uma perspetiva sobre a costa de calcário que é impossível a partir da estrada. A janela de junho é ideal — dias longos, águas calmas, e a luz da costa ocidental no seu melhor.

Os sabores específicos da ilha

Saaremaa tem a sua própria identidade culinária, o que é invulgar para uma ilha desta escala. O produto mais distintivo é o linguado — plano, suave e fumado a lenha de amieiro da forma tradicional — que se pode encontrar no mercado de Kuressaare e nos melhores restaurantes da cidade. É completamente diferente de qualquer peixe fumado que tenha provado noutro lugar, em parte por causa do peixe (capturado localmente nas águas costeiras pouco profundas) e em parte porque a técnica de fumar é específica da ilha.

O pão de cebola de Saaremaa — um pão de centeio e levedo denso com cebola caramelizada — é o produto de padaria emblemático da ilha e está disponível em quase todas as padarias. É uma daquelas coisas que parece um produto alimentar turístico e que acaba por ser genuinamente excelente: doce, ligeiramente denso, e em nada parecido com o pão que se compra em Tallinn.

A Pilsner Saaremaa, a cervejaria local, produz lager na ilha desde 1987. A lager não filtrada principal é exatamente o que se quer numa quente tarde de junho numa esplanada com vista para o fosso do castelo: limpa, ligeiramente a levedura, e fria. A cervejaria também faz uma cerveja escura e várias variedades sazonais que aparecem nas lojas locais em quantidades limitadas.

As ervas selvagens que crescem nos prados e nos urzais de zimbro de Saaremaa aparecem na cozinha de formas menos previsíveis do que nos restaurantes estónios do continente: bagas de zimbro em molhos e marinadas, rúcula do mar e espinheiro-marítimo em saladas e sobremesas, flores do prado nas compotas vendidas nas lojas das quintas ao longo da estrada costeira ocidental. A comida da ilha é local no sentido mais antigo e menos da moda — não porque esteja a seguir uma tendência gastronómica nórdica, mas porque os ingredientes sempre estiveram lá.

As aldeias que valem a pena visitar

A rede rodoviária em Saaremaa é suficientemente boa para explorar de carro sem um itinerário detalhado. Certas aldeias recompensam um ritmo mais lento.

Kihelkonna na costa ocidental: um pequeno aglomerado com uma igreja do século XIII que é um dos edifícios de pedra mais antigos da ilha. O interior da igreja é caiado e simples, o cemitério contém lápides que são legíveis até ao século XVIII, e a própria aldeia tem a qualidade despreocupada de algum sítio que não precisou de se tornar nada diferente do que é.

Roomassaare mesmo a sul de Kuressaare: uma aldeia porto onde a frota de pesca local atraca e onde, se chegar numa manhã de terça ou quinta-feira, pode comprar peixe diretamente dos barcos. Este não é um mercado turístico nem um mercado de agricultores — é simplesmente onde as pessoas locais vão comprar a apanha da manhã.

Harilaid na ponta noroeste da ilha: uma reserva natural de dunas, zimbro e prados costeiros acessível de carro até ao parque de estacionamento e depois a pé. A caminhada até ao farol no extremo demora cerca de noventa minutos de ida e volta. Em junho, a luz ao fim do dia a partir das dunas é notável.

Viagem lenta numa ilha

Passei seis noites em Saaremaa em junho. Ao terceiro dia, tinha ajustado para um ritmo que tinha esquecido estar disponível para mim. Acordei cedo e caminhei até à praia antes do pequeno-almoço. Conduzi até à costa ocidental à tarde e sentei na calçada de calcário a ver o mar durante uma hora sem verificar o telemóvel, que tinha deixado no carro. Jantei às oito e regressei pela luz do serão às dez e meia, quando o céu ainda estava pálido e as silhuetas dos zimbros estavam escuras contra ele.

Não há praticamente vida noturna em Saaremaa fora de Kuressaare. Não há restaurantes famosos, nem itinerário, nem pressão para otimizar o tempo. Os restaurantes em Kuressaare servem bom peixe local — o linguado fumado é específico de Saaremaa de uma forma que nunca provei em qualquer outro lugar — e a cerveja local é fabricada na ilha por uma pequena operação que faz uma lager não filtrada muito boa.

Isto não é para toda a gente. Se precisar da densidade de estímulos de uma cidade, Saaremaa vai aborrecê-lo ao segundo dia. Mas se esteve a correr ao ritmo urbano durante demasiado tempo e precisa de algum sítio que não acomode esse ritmo, Saaremaa é exatamente certo.

O guia de destino de Saaremaa tem detalhes práticos

Incluindo onde ficar, como é o horário de ferry, e os percursos de condução que cobrem as melhores paisagens da ilha. Leia-o antes de ir. Depois ponha o telemóvel no carro assim que lá chegar.

O grande tour da Estónia em sete dias coloca Saaremaa no final de uma volta de uma semana a partir de Tallinn por Lahemaa e Tartu — a sequência certa se quiser compreender o país a um ritmo razoável. Saaremaa como destino final, depois da cidade medieval e da cidade universitária e do parque nacional, funciona porque a essa altura já ganhou a desaceleração.