Wie Kalamaja cool wurde (und ob es noch authentisch ist)

Die falsche Antwort auf die richtige Frage

Jeder Artikel über Kalamaja muss schließlich die Frage beantworten: Ist es noch authentisch? Und fast jeder Artikel gibt die falsche Antwort, die entweder ein defensives “Ja, absolut” von Menschen ist, die dort leben und sich schützend fühlen, oder ein resigniertes “Nein, nicht wirklich” von Menschen, die es früher fanden und das Gefühl haben, dass etwas verloren gegangen ist.

Beide Antworten verfehlen den Punkt. Kalamaja war nicht authentisch in dem Sinne, wie das nostalgische Reiseschreiben das Wort verwendet – es war einfach ein Viertel, in dem Menschen lebten, einige von ihnen schlecht, in einer Mischung aus Industrie- und Wohngebäuden, auf die niemand viel Aufmerksamkeit verwendete. Die Authentizität, die es jetzt hat, ist anders: Es ist die Authentizität eines Ortes, der sich auf eine interessante Weise neu erfunden hat und nicht auf eine vorhersehbare, der noch immer Holzhäuser und alte Frauen hat, die Tomaten in ihren Gärten anbauen, neben den Craft-Beer-Bars und den Designstudios, und der noch nicht von Airbnb in eine homogene Touristenzone verwandelt worden ist.

Ob das anhält, ist eine andere Frage, auf die ich eingehen werde.

Das Rohmaterial: Was Kalamaja war

Kalamaja bedeutet auf Estnisch “Fischhaus”. Das Viertel, nördlich der Altstadt und entlang der Küste zum Noblessner-Schiffbau führend, war historisch ein Arbeiterfischer- und Industriegebiet. Die Holzhäuser stammen meist aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert – zweigeschossige Holzgebäude im baltischen Volksarchitekturstil, gestrichen in den warmen Ockertönen, Grüns und Terrakotta einer Region, in der Winter grau sind und Farbe eine Form des Trotzes war.

In den 1990er Jahren, nach der Sowjetzeit, war Kalamaja in ernsthafter Verwahrlosung. Die Industriewirtschaft war zusammengebrochen. Die Bevölkerung hatte sich ausgedünnt. Viele der Holzhäuser benötigten dringende Arbeiten. Es gab ein nicht unerhebliches Kriminalitätsproblem und einen erheblichen Prozentsatz leer stehender oder halb verfallener Gebäude.

Das fanden Künstler und junge Menschen Anfang der 2000er Jahre vor. Günstige Mieten, große Räume, Nähe zur Altstadt und ein Viertel, das sich anfühlte, als wäre es nicht für jemanden kuratiert worden.

Die Transformation: Was tatsächlich passierte

Die Standardgeschichte der Gentrifizierung lautet: Künstler ziehen für günstige Mieten ein, Cafés folgen, junge Berufstätige kommen, Mieten steigen, Künstler ziehen aus, Viertel wird eine Version seiner selbst für Touristen. Das ist, was in unterschiedlichem Maße in Notting Hill, Williamsburg, Prenzlauer Berg und Dutzenden anderer einst pulsierender europäischer Viertel passierte.

Kalamaja hat eine Version dieses Drehbuchs mit einigen Abweichungen gefolgt, die es interessanter gehalten haben als die Vorlage vermuten lässt.

Erstens ist der Maßstab klein genug, um kohärent zu bleiben. Kalamaja ist kein riesiges Viertel – man kann seinen Umfang in unter vierzig Minuten abgehen – und die Dichte der Holzhäuser und das Fehlen großer kommerzieller Entwicklungen haben die Art anonymer Bebauung verhindert, die Charakter aus gentrifizierenden Vierteln anderswo streift.

Zweitens hat die Telliskivi-Creative-City-Entwicklung, die ein umgebautes Industriegelände am Rand von Kalamaja belegt, einen erheblichen Teil der kommerziellen Energie absorbiert. Bars, Konzertbühne, Markt, Pop-up-Restaurants – ein großer Teil dieser Aktivität findet in Telliskivi statt, anstatt sich gleichmäßig durch die Wohnstraßen zu verbreiten. Das hat den Wohnteilen Kalamajas etwas Schutz vor der vollen kommerziellen Welle gegeben.

Drittens ist die estnische Gesellschaft nicht besonders zu der Art aggressiver Immobilienspekulation neigend, die die schnellsten Gentrifizierungszyklen anderswo antreibt. Preise sind gestiegen, aber nicht gewaltsam.

Wie es im Sommer 2021 aussieht

Beim Spazierengehen durch Kalamaja an einem Julimorgen fühlt sich das Viertel noch wie ein Viertel an. Eine ältere Frau bewässert ihre Fensterkästen in der Kopli-Straße. Eine Katze betrachtet einen von einem Holztor. Die Häuser sind in jenen warmen baltischen Farben gestrichen, einige frisch gemacht und andere blätternd auf eine Art, die Bewohnung statt Verlassenheit andeutet.

Und dann um die Ecke ist Telliskivi: die Wandgemälde, der Containermarkt, die Freilichtkonzertbühne, F-Hoone mit seinen Gemeinschaftstischen und der Wochenend-Brunchwarteschlange, die Craft-Beer-Bar, die eine sowjetische Werkstatt ersetzt hat. Põhjala Brewery ist ein paar Gehminuten entfernt in der Tööstuse, das beste Craft-Lager Estlands in dem, was eine Fabrik war, brauend.

Die Craft-Beer-und-lokale-Snacks-Tour bewegt sich durch Telliskivi und Kalamaja auf eine Art, die einem sowohl den Lebensmittelkontext als auch die Viertelgeschichte gibt, was ein vernünftiger Weg ist, sich zu orientieren, bevor man eigenständig erkundet.

Die ehrliche Einschätzung

Ist Kalamaja authentisch? Es ist authentisch es selbst – ein Viertel, das sich durch eine Kombination aus kreativer Energie, estnischem Pragmatismus und Glück bei der Art seiner Entwicklung neu erfunden hat. Es ist nicht dasselbe wie 2005. Die Mieten sind nicht wie damals. Einige der ursprünglichen Künstler, die sich hier ansiedelten, sind weiter an die günstigeren Ränder von Põhja-Tallinn gezogen. Die Tomaten in den Gärten bleiben.

Was es für einen als Besucher lohnenswert macht, ist nicht, dass es in einem reinen, unberührten Sinne “echt” ist, sondern dass es tatsächlich interessant ist. Der Kontrast zwischen den Holzhäusern und den Craft-Beer-Bars ist nicht störend – es ist die richtige Art von Stadtstruktur, die Art, die aus einem Ort kommt, der gelebt und sich über die Zeit verändert hat, anstatt von Grund auf neu gestaltet zu sein.

Durch die Kalamaja-und-Telliskivi-Straßen zu gehen ist wirklich besser als eine weitere Stunde in der Altstadt, sobald man die mittelalterlichen Höhepunkte abgedeckt hat. Die Lebensmitteltour, die durch das Viertel führt, gibt einem den Kontext. Die Brauerei lohnt sich, an einem Juliabend ein Glas oder zwei zu sitzen.

Die spezifischen Straßen, die sich zu gehen lohnen

Ein Kalamaja-Besuch ohne Route ist in Ordnung – das Viertel ist klein genug, um nach Intuition zu navigieren. Aber bestimmte Straßen belohnen Aufmerksamkeit auf Weisen, die zufälliges Umherwandern verpassen könnte.

Kopli-Straße ist die Hauptader des Viertels, die vom Balti-Jaam-Bahnhof zur Noblessner-Uferpromenade führt. Die Gebäude entlang ihr reichen von sowjetischen Wohnblöcken (im Abschnitt näher am Bahnhof) über die Holzhäuser, die Kalamajas Charakter definieren, zu den neueren Entwicklungen am Noblessner-Ende, die die Zukunft des Viertels eher darstellen als seine Vergangenheit. Den gesamten Weg entlanggehen gibt einen Querschnitt der Entwicklung des Viertels.

Telliskivi-Straße ist der Ort, wo Kalamaja auf sein kommerzielles Alter Ego trifft. Der Kreativstadtkomplex befindet sich auf einer Seite; unabhängige Geschäfte, Cafés und das Põhjala-Taproom auf der anderen. An Samstagmorgen belegt ein Markt den Vorhof von Telliskivi und verkauft lokale Produkte, Vintage-Kleidung, Keramik und Lebensmittel von kleinen Produzenten. Das ist einer der besseren Märkte in Tallinn, um tatsächlich Dinge zu kaufen und nicht nur anzuschauen.

Salme-Straße und die dahinter liegenden Straßen – Kotzebue, Tööstuse – führen in das ältere Wohngewebe, das am unveränderlichsten vom Vor-Transformation-Kalamaja wirkt. Die Häuser hier sind kleiner, die Gärten üppiger gewachsen, die Katzen zahlreicher. Das ist das Viertel vor dem Einzug der Designstudios.

Die Patarei-Uferpromenade: Am nördlichen Ende Kalamajas befindet sich die Patarei-Seefestung – eine Küstenfestung aus dem 19. Jahrhundert, die als sowjetisches Gefängnis diente – in einem langen Prozess der Umwandlung und teilweisen Öffnung für Besucher. Der Patarei-Führer erklärt, was zugänglich ist. Der Uferpromenadespaziergang daneben, mit Blick auf die Naissaar-Insel, ist kostenlos und bietet den besten Küstenblick in diesem Stadtteil.

Essen und Trinken in Kalamaja: Wo man hingehen sollte

Die Restaurant- und Barszene in Kalamaja und Telliskivi hat sich im vergangenen Jahrzehnt erheblich erweitert und ist jetzt einer der Hauptgründe, warum Menschen den Weg aus der Altstadt machen.

F-Hoone in Telliskivi Creative City bleibt der Anker – ein großes Gemeinschaftstischrestaurant in einem alten Fabrikgebäude, das estnisches und europäisches Essen aus einer saisonalen Karte serviert. Das Essen ist gut und nicht außergewöhnlich, aber das Ambiente und die Energie stimmen, und die Preise sind spürbar niedriger als Altstadtäquivalente. Wochenend-Brunch ist eine Institution.

Põhjala Taproom in der Tööstuse: die beste Craft-Brauerei der Stadt in ihrer originalen Produktionsstätte. Das gesamte Sortiment ist vom Fass, der Raum ist gesellig, und an einem Sommerabend ist die Außenterrasse einer der angenehmsten Trinkspots in Tallinn. Das Flaggschiff-Pale-Lager und das ungefilterte Weizen sind zuverlässig gut; ihre Saisonveröffentlichungen sind es wert, auszuprobieren, was auch immer gerade angeboten wird.

Sfäär in Telliskivi: eine Naturweinbar und Restaurant mit kleinen Speisen, das Ende der 2010er Jahre öffnete und zu einer der anspruchsvolleren Essensoptionen im Viertel geworden ist. Die Weinkarte ist wirklich interessant, das Essen ändert sich wöchentlich, und der Raum ist klein genug, dass die Atmosphäre unmittelbar ist.

Kolm Tilli (Drei Kerzen) nahe Kopli: eine Nachbarschaftsbar ohne Ambitionen, etwas anderes zu sein – billiges Bier, Barzahlung, gelegentliche Live-Musik, Stammgäste, die seit Jahren dort trinken. Die Art von Bar, die die Transformation des Viertels überlebt hat, weil sie zu spezifisch ist, um durch etwas Aufgepolierteres ersetzt zu werden.

Für den Kontext, der diese Orte bedeutungsvoller macht – die Geschichte der Lebensmittelkultur des Viertels, die estnischen Zutaten hinter den Gerichten – ist der Tallinn-Lebensmitteltouren-Leitfaden nützliche Lektüre vor dem ersten Abend in Kalamaja.

Die Frage, die es wert ist zu stellen

Die Frage ist nicht “Ist Kalamaja noch authentisch”, sondern “Ist Kalamaja noch interessant, und wird es das bleiben?”

Im Juli 2021 lautet die Antwort auf den ersten Teil klar ja. Der zweite Teil ist unsicherer. Die Holzhäuser brauchen teure Wartung. Wenn Immobilienwerte schneller steigen als die Wirtschaft trägt, wird der Druck, abzureißen und neu zu entwickeln, real. Das Noblessner-Gebiet direkt nördlich ist bereits auf einer kommerzielleren Entwicklungstrajektorie weiter.

Aber Kalamaja tut gerade das, was Städte tun sollen, wenn sie sich verändern: lebendig bleiben, anstatt ein Denkmal für das zu werden, was sie einmal waren. Das ist schwieriger als es klingt und wertvoller als “Authentizität” als Konzept.

Hingehen. Das Bier trinken. In den Läden mit Kreidetafelkarten essen und ohne Bilder der Gerichte an den Wänden. Die Holzhausstraßen in beide Richtungen gehen. Dann durch Balti Jaam zurück in die Altstadt kommen und den Kontrast zwischen den beiden Versionen von Tallinn spüren.

Beide sind real. Das ist der Punkt.